Fabriquer une maison de poupées

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Fabriquer une maison de poupées
Une maison de poupées fabriquée sur mesure est le jeu idéal pour apprendre aux (petits) enfants à exprimer leur créativité. Pour fabriquer soi-même une maison de poupées, il faut être doté d’une bonne dose d’habileté et de précision.
Dans ce truc, nous vous fournissons une idée de base. A vous de choisir la finition qui déterminera l’aspect final. En respectant vos propres goûts, vous pouvez ajouter des éléments décoratifs comme des coins arrondis.
Niveau de difficulté : 4


Liste des courses
Fournitures :
  • Planches en bois ou plaque d’aggloméré
  • Primer
  • Peinture 
  • Colle à bois
  • Matériau décoratif
  • Pâte à bois malléable (facultatif)
Outillage :
  • Tournevis ou pistolet à clous
  • Crayon
  • Scie sauteuse
  • Brosse pour peindre
  • Perceuse
  • Défonceuse
  • Bloc abrasif
  • Forets 
  • Vis ou clous
    • Étape 1 : dessiner le plan de montage
    • Vous trouverez dans les magasins de bricolage ou de loisirs créatifs des plans de montage pour maisons de poupées. Mais vous pouvez bien entendu aussi dessiner un plan personnalisé qui reflète vos goûts.
    • Si vous créez votre propre plan de montage, répertoriez sur papier avec précision tous les éléments de montage. Pour chaque élément, reprenez les dimensions exactes. N’oubliez pas les ouvertures pour fenêtres, portes et escaliers.
    • Déterminez au préalable quels éléments décoratifs (volets, appuis de fenêtre, …) vous souhaitez placer. Ajoutez ceux-ci à votre plan de montage.
    Étape 2 : scier sur mesure les éléments de montage
    • Sciez soigneusement tous les éléments de la maison de poupées à l’aide d’une scie sauteuse. 
    • Si vous ne maniez pas la scie très facilement, faites scier les différents éléments sur mesure dans le magasin de bricolage. Fournissez un petit plan détaillé sur lequel figurent toutes les dimensions des différents éléments. Sciez vous-même les plus petites pièces, car il existe certaines restrictions à ce service offert en magasin. Généralement, ils ne réalisent que les découpes droites et pour de nombreuses découpes vous devez parfois payer un supplément. 
    • Fraisez des entailles dans les éléments afin que ceux-ci s’assemblent correctement lors du montage. 
    • Afin de pouvoir identifier les différents éléments après avoir été sciés, nous vous conseillons d’inscrire au crayon sur l’élément quelle est sa position dans le plan de montage. 
    • Poncez légèrement tous les éléments pour éviter les échardes.
     
    Étape 3 : assembler la maison de poupées et réaliser les finitions
    • Assemblez les différents éléments et fixez-les à l’aide de vis et de colle à bois. Vous pouvez également travailler au pistolet à clous. 
    • Commencez par le panneau du fond et les panneaux latéraux et fixez ensuite le sol dans les entailles prévues à cet effet. Terminez par le toit. 
    • Pour dissimuler les vis, réalisez d’abord un pré-forage avec une mèche à tête conique. Si vous utilisez des clous, recouvrez d’un enduit ou recouvrez les clous de pâte à bois malléable. 
    • Recouvrez tous les éléments d’une bonne couche de primer. 
    • Peignez les éléments. Choisissez des couleurs vives et éventuellement une peinture tableau ou magnétique. Les éléments qui seront recouverts de tissu ou de tapis ne doivent pas être peints. 
    • Réalisez les finitions, garnissez de rideaux, meubles, poupées, …

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Bricoler en toute sécurité

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Bricoler en toute sécurité
Si vous décidez de bricoler un peu dans et autour de la maison, il est important d'être attentif à votre sécurité.  Aussi, nous avons dressé pour vous une série de mesures de sécurité qui s'avèreront très utiles dans de nombreuses activités de bricolage.
Pour bricoler en toute sécurité, vous devez bien penser à ce que vous allez entreprendre et à la manière dont vous allez vous y prendre. Si vous lisez bien les étapes suivantes, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour bricoler en toute sécurité, en évitant tout incident malheureux.
Niveau de difficulté : 1

Liste des courses
Fournitures:
  • Lunettes de protection
  • Protections auriculaires
  • Protection faciale
  • Protection pour jambes et bras
  • Vêtements de protection
  • Chaussures de sécurité
  • Gants de protection (différents en fonction de l'activité)
  • Casque de sécurité
Étape 1: préparer la tâche à entreprendre
  • Passez en revue la tâche dans votre tête, afin de choisir les outils dont vous avez besoin. Il est totalement inefficace de travailler avec des outils improvisés.
  • Allez louer les machines dont vous avez besoin (ponceuse, mini excavatrice, fraiseuse murale pour saignées, etc.) et demandez conseil dans le centre de location. N'oubliez pas de louer également les moyens de protection qu'il convient de porter en cas d'utilisation de telles machines.
  • S'il s'agit de travaux d'électricité, une première étape importante consiste toujours à couper les circuits électriques sur lesquels vous allez travailler. Pour toute sécurité, vérifiez ensuite à l'aide d'un testeur de tension.
Étape 2: utiliser le bon outillage
  • Vous ne pourrez travailler en toute sécurité que si vous utilisez le bon outillage.
  • Vérifiez d'abord la qualité de l'outillage. Remplacez directement les couteaux et lames usés, aiguisez-les ou faites les affûter.
  • Si vous utilisez des outils électriques, ceux-ci doivent être homologués  CE.
  • Si pour une activité précise, vous devez utiliser une scie, 
  • Prenez des mesures de sécurité supplémentaires si vous travaillez avec une scie circulaire ou une tronçonneuse.
  • Pour des outils de pointe, lisez toujours bien la notice d'utilisation.
Étape 3: porter les vêtements adéquats
  • En fonction de la tâche, vous avez besoin de vêtements de protection différents.
  • Si vous effectuez une opération où des morceaux de matériau risquent de voler en éclat, portez des lunettes de protection.
  • Si vous utilisez des produits chimiques agressifs, portez non seulement des protections pour vos yeux mais aussi des gants appropriés et au besoin des chaussures de protection et un bleu de travail.
  • Si vous travaillez longtemps avec des scies lourdes, comme une tronçonneuse, il est conseillé de porter des protections pour jambes et bras qui vont réduire les risques de blessures en cas d'incident.
  • Il existe des pantalons de travail spéciaux qui au contact d'une lame de scie, vont s'effilocher de manière telle que les blessures seront limitées.
  • Pour n'importe quelle activité de bricolage, prenez toujours la peine d'enfiler des chaussures de sécurité.
  • Restez concentré. Même si vous devez recommencer plusieurs fois certaines opérations. Faites des pauses régulières pour casser l'ennui et vous changer les idées.

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Assembler des éléments en bois

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Assembler des éléments en bois
L’assemblage de deux éléments en bois ou davantage peut s’effectuer de différentes manières. Cette fiche de bricolage vous expliquera brièvement les assemblages les plus fréquents.
Niveau de difficulté : 4

Liste des courses
Fournitures :
  • colle à bois
  • serre-joints
  • lunettes et gants de protection
  • bois
  • vis à bois
  • crayon
  • tourillons en bois
  • pointes fines
  • équerres d’assemblage
  • pointes d’ancrage torses
Matériel :
  • équerre
  • ciseau
  • lime
  • rabot
  • scie à main
  • maillet de bois
  • boîte à onglets
  • perceuse électrique
  • mèche à tête conique
  • défonceuse et fraises nécessaires (fraise à queue d’aronde)
  • Nous vous expliquerons ici les techniques d’assemblage les plus courantes. Vous constaterez dans la pratique qu’il existe des dizaines d’autres méthodes d’assemblage.
    • Assemblages décoratifs
    • Assemblage de meubles à l’aide d’équerres d’assemblage
    • L’assemblage le plus simple s’effectue à l’aide d’équerres d’assemblage usinées que vous trouverez dans le commerce. Ces équerres existent en différentes tailles et formes, selon l’application désirée.
      Procédez comme indiqué dans le mode d’emploi.
Assemblage à tourillons
  • Vous pouvez utilisez des tourillons pour différents assemblages, notamment celui de petits éléments en bois ou les assemblages à onglets. Grâce à cette technique, vous pouvez également assembler des pieds de table ou des bibliothèques.
Etape 1 : déterminer l’emplacement des tourillons
  • Il existe des tourillons de toutes les tailles et toutes les longueurs. Choisissez le format adéquat au diamètre du foret utilisé. Les tourillons présentent des cannelures qui peuvent recueillir la colle excédentaire lorsqu’ils sont introduits dans les trous correspondants.
  • Si vous désirez assemblez deux éléments à l’aide de tourillons, vous devez forer, dans les deux éléments, des trous qui correspondront parfaitement lors de l’assemblage. Veillez par conséquent à forer des trous bien verticaux, car la moindre inclinaison lors du forage causerait des problèmes.
  • Placez les pointes fines dans le premier élément et pressez dessus le second élément. Vous obtiendrez ainsi immédiatement tous les emplacements des trous à forer.
Etape 2 : forer les trous
  • Prévoyez un espace supplémentaire pour la colle en augmentant la profondeur des trous d’un mm de plus que nécessaire.
  • Forez des trous d’une profondeur identique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un guide de profondeur.
  • Finissez les trous à l’aide d’une mèche à tête conique.
Etape 3 : effectuer l’assemblage
  • Encollez les tourillons et enfoncez-les délicatement à l’aide d’un maillet de bois.
  • Encollez l’autre extrémité des tourillons et assemblez les deux éléments à l’aide du maillet.
  • Enserrez l’assemblage dans un serre-joints et laissez sécher.
Assemblage à tenon et mortaise
  • Cet assemblage est principalement utilisé pour assembler du mobilier et des montants. Dans deux éléments en bois d’une épaisseur identique, une mortaise est pratiquée dans le premier et un tenon dans le second. Il faut distinguer ici l’assemblage traversant et l’assemblage arrêté. Dans l’assemblage traversant, le tenon est visible au dos de la mortaise, ce qui est très peu esthétique pour des meubles. Utilisez alors l’assemblage arrêté, où le tenon est invisible.
Etape 1 : déterminer l’épaisseur du tenon et le découper
  • Reportez l’épaisseur du tenon sur la traverse et ce, sur toutes les surfaces de celle-ci.
  • Le tenon doit mesurer approximativement un tiers de l’épaisseur de la traverse.
  • Découpez le tenon à la scie. Commencez par scier obliquement un coté sur quelques mm, puis l’autre, avant de terminer la découpe horizontalement. Coupez également les chutes.
  • Reportez la largeur et l’épaisseur du tenon pour déterminer la largeur et la profondeur de la mortaise. Fixez l’élément sur votre établi et évidez la mortaise à l’aide d’un marteau et d’un ciseau. Il vous sera plus facile de découper le bois si vous préforez la mortaise.
Etape 2 : assembler le tenon dans la mortaise
  • Enfoncez le tenon dans la mortaise obtenue en le frappant à l’aide d’un maillet de bois.
  • Vérifiez que les éléments s’emboîtent correctement, puis séparez-les pour les enduire de colle à bois. Pour renforcer l’assemblage, vous pouvez également utiliser des clavettes ou des tourillons.
Assemblage à rainure et languette
  • Cet assemblage, très simple, est idéal pour la fabrication d’étagères ou de petites armoires dans lesquelles vous pouvez ensuite glisser des planches.
Etape 1 : découper la planche
  • Reportez l’épaisseur de la planche sur la pièce à rainurer. Reportez également la profondeur de la rainure sur les petits côtés de ce même élément. La profondeur est égale de préférence à un tiers de celle de l’élément à rainurer.
  • Sciez les côtés de la rainure jusqu’à la profondeur reportée. Evidez l’élément au ciseau. Si le fond de la rainure n’est pas plat, égalisez-le à la guimbarde.
Etape 2 : coller les planches
  • Encollez la planche dans la pièce rainurée.
  • Si vous utilisez des planches épaisses, optez pour un assemblage à rainure et languette bâtarde. Sciez une languette d’une demi-épaisseur de planche et reportez la largeur de la languette sur la pièce rainurée. Sciez les bords de la rainure, puis évidez la pièce au ciseau à bois.
L’assemblage à queue d’aronde
  • Grâce à l’assemblage à queue d’aronde, il vous est possible d’assembler les extrémités de deux planches massives. Cet assemblage est utilisé notamment pour la confection de meubles et de tiroirs. L’assemblage à queue d’aronde est principalement utilisé pour la restauration de meubles anciens et par des ébénistes professionnels, moins par des bricoleurs.
  • Pour réaliser un assemblage à queue d’aronde, vous devrez disposer d’une défonceuse et d’une fraise à queue d’aronde (consultez notre truc&astuce « Utilisez une défonceuse »). Vous pouvez également tailler une queue d’aronde à la main, avec un gabarit, mais cette méthode est plus lente. Les ébénistes professionnels parviennent même à effectuer un assemblage à queue d’aronde à l’aide d’une scie et d’un ciseau, mais cela leur demande beaucoup plus de temps et requiert des connaissances pointues en la matière.
  • Il existe trois types d’assemblages à queue d’aronde, à savoir l’assemblage à queue d’aronde classique, demi-borgne et percé.
  • L’assemblage à queue d’aronde classique constitue un assemblage en T solide. L’assemblage à queue d’aronde demi-borgne est un assemblage de coins partiellement visible pour des éléments en bois massifs. L’assemblage à queue d’aronde percé est quant à lui un assemblage de coins parfaitement visible.
Assemblages pour de plus grandes constructions
  • Assemblages de charpente
    • Vous pouvez utiliser les assemblages de charpente pour les constructions de sols ou de toits. Dans la mesure où ils supportent des charges importantes, ces assemblages doivent être très solides. C’est pourquoi ils sont réalisés à l’aide d’accessoires métalliques.
      Il existe différentes manières d’assembler des poutres au moyen d’accessoires  métalliques.
    • Ainsi, si une poutre n’est pas assez longue, vous pouvez la relier à une seconde poutre à l’aide de platines d’assemblage en acier galvanisé. Les poutres doivent être alignées et l’équerre posée à cheval sur les deux poutres à assembler.
    • Vous pouvez également assembler des poutres formant un angle droit au moyen d’équerres ou de platines en acier galvanisé, fixées aux poutres au moyen de pointes spéciales. Pour ce faire, les poutres doivent être parfaitement ajustées entre elles.
    • Vous pouvez fixer des pièces métalliques sur les poutres à l’aide de pointes d’ancrage torses. Ces pointes tournent lorsqu’elles sont enfoncées dans le bois.

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Choisir et utiliser une lame pour scie sauteuse

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Choisir et utiliser une lame pour scie sauteuse
La scie sauteuse est une valeur sûre dans le coffre à outils du bricoleur. Mais vous ne pouvez pas utiliser la même lame pour chaque activité de bricolage. Si vous souhaitez obtenir un travail de qualité, la lame doit y être adaptée.
Niveau de difficulté : 1

Liste des courses
Fournitures :
  • Gants de travail
  • Protection faciale
Outillage :
  • Scie sauteuse
  • Lame adéquate 
  • Perceuse 
  • Foreuse
Etape 1 : choisir la lame en fonction du matériau
  • La scie sauteuse est surtout adaptée pour scier du bois. Pour les autres matériaux, une scie sabre (plus puissante) est plus intéressante. 
  • Toutefois, vous pouvez aussi travailler d’autres matériaux à l’aide d’une scie sauteuse. Vous trouverez dans le commerce des lames pour le métal, le bois et le plastique, des lames uniquement pour le bois et des lames universelles. Ces dernières sont particulièrement intéressantes pour le bricoleur occasionnel qui ne souhaite pas acheter un jeu de lames complet. Celui qui bricole régulièrement a tout intérêt à acheter un ensemble de lames différentes, adaptées à divers matériaux. 
  • Outre le type de matériau, vous remarquerez que les lames proposées sont destinées à des fins très spécifiques. Vous trouverez ainsi dans le commerce des lames pour scier des moulures décoratives, des panneaux en bois aggloméré, du stratifié, des panneaux laminés, des carrelages muraux en céramique, etc. 
  • Le matériau scié peut non seulement varier, mais également le matériau de la lame elle-même. Vous trouvez généralement sur l’emballage des lames les indications HSS (acier à découpe rapide), HCS (acier carbone), HM (cobalt ou carbure de tungstène). Ne vous focalisez pas sur ces indications, mais tenez simplement compte des explications sur l’emballage.
  • Lorsque vous achetez une lame pour scie sauteuse, lisez d’abord l’emballage. Vous y trouverez des informations importantes sur les applications de la lame, la qualité mais aussi les marques sur lesquelles la lame peut être montée.
Etape 2 : choisir la lame en fonction du nombre de dents
  • Plus les dents sont nombreuses, plus la finition sera fine. Il est donc important d’adapter la vitesse de sciage. En sciant plus lentement, vous obtiendrez un travail plus fin. Les lames possédant davantage de dents (qui sont donc plus rapprochées les unes des autres) sont surtout à recommander pour les matériaux durs. 
  • Sciez de préférence les matériaux mous à l’aide d’une lame possédant moins de dents et en utilisant une vitesse de sciage plus rapide. Le résultat est certes moins précis, mais vous pouvez éventuellement poncer ultérieurement les ébarbes ou les fibres de bois avec du papier de verre.
Etape 3 : utiliser la scie sauteuse
  • Scier depuis le bord du matériau 
    • Montez la lame de la manière indiquée dans le manuel d’utilisation de la scie sauteuse (enlever la fiche !). 
    • Réglez la vitesse de sciage et faites reposer la semelle de la scie sur le bord du matériau (après avoir évidemment tracé le trait de coupe). 
    • Démarrez la scie et guidez-la calmement sur le trait de coupe tracé.
  • Scier au milieu du matériau 
    • Montez la lame de la manière indiquée dans le manuel d’utilisation de la scie sauteuse (enlever la fiche !).  Forez un ou plusieurs trous juste à côté du trait de coupe tracé. Attention : le trou foré doit être uffisamment grand que pour y introduire la lame de la scie sauteuse. 
    • Astuce : ne forez pas directement sur le trait de coupe, car la moitié du trou foré se situera dans la partie du matériau qui ne peut pas être enlevée. 
    • Introduisez la lame dans l’ouverture réalisée, démarrez la scie et guidez-la calmement sur le trait de coupe tracé.
  • Placez toujours votre main libre le plus loin possible de la lame en mouvement et lorsque vous remplacez une lame usée, tenez compte du fait que le sciage libère une forte chaleur et que la lame peut donc être très chaude.
    Veillez également à ce que la pièce que vous sciez soit toujours solidement fixée

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Installer une fenêtre de toit sur une toiture inclinée

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Installer une fenêtre de toit sur une toiture inclinée
Si vous souhaitez rendre votre mansarde ou grenier plus lumineux, la fenêtre de toit est la solution idéale. Grâce à une fenêtre de toit, vos pièces sombres deviennent utilisables et lumineuses.
Niveau de difficulté : 5


Liste des courses
Fournitures : 
  • Fenêtre de toit avec bavettes en plomb  
    et étriers de fixation     
  • Longues vis      
  • Clous pour chevrons       
  • Mastic acrylique       
  • Pâte à bois
Outillage :
  • Mèche à tête conique 
  • Maillet en caoutchouc       
  • Papier abrasif          
  • Mèche à bois
  • Meuleuse d’angle
  • Niveau à eau
  • Crayon
  • Scie ou scie sauteuse
Étape 1 : déterminer les dimensions
  • La pente de toit déterminera la hauteur de la fenêtre. Pour un toit légèrement pentu, la fenêtre doit être placée à une certaine hauteur pour avoir suffisamment de luminosité. Pour un toit à forte pente, la fenêtre ne doit pas être si haute. La dimension idéale de la surface vitrée de votre fenêtre correspondra à environ 10% de la superficie de la pièce. Pour une pièce de 12 m², prévoyez une fenêtre de 1,2 m² pour une luminosité agréable.
  • Réfléchissez bien à l’ouverture de la fenêtre. Pour regarder par la fenêtre de toit en étant aussi bien assis que debout, la partie inférieure de la fenêtre doit se situer à 90 cm du sol.
Étape 2 : choisir l’emplacement
  • Placez la fenêtre de toit au-dessus d’une source de chaleur pour éviter la formation de condensation sur la fenêtre.
  • Tracez les contours du châssis sur la sous-toiture. Si le châssis de fenêtre tient entre les pannes (poutres horizontales entre les chevrons), vous pouvez passer les étapes 3 à 5.
  • Si votre toit est en tuiles, il est également utile d’enlever une tuile et de voir où vous arrivez. Un déplacement de quelques centimètres peut vous éviter de fastidieuses découpes des tuiles et/ou vous permettre de placer la fenêtre entre des tuiles entières. A vous de choisir, mais réfléchissez bien avant de commencer à scier le trou.
Étape 3 : réaliser des chevêtres
  • Si vous êtes obligé de couper un chevron se trouvant dans l'ouverture de la fenêtre, sciez deux poutres d'environ 8 x 8 cm d'une longueur équivalant à la distance entre les deux chevrons intacts encadrant la fenêtre. Il s'agit des deux chevêtres qui serviront de support pour la fenêtre.
Étape 4 : découper le chevron
  • Tracez la découpe du chevron que vous devez scier pour pouvoir installer la fenêtre. La longueur de cette découpe correspond à la hauteur de la fenêtre de toit plus l'épaisseur du chevêtre.
  • Sciez le chevron et ôtez la partie inutile.
Étape 5 : fixer les chevêtres
  • Enfoncez un clou à chaque extrémité des deux chevêtres.
  • Clouez les chevêtres aux chevrons, à gauche et à droite de la fenêtre.
  • A l'aide de longues vis ou de clous, fixez les chevêtres aux extrémités du chevron que vous venez de scier, ainsi qu'aux chevrons à droite et à gauche de la fenêtre de manière à obtenir un encadrement d'équerre.
Étape 6 : réaliser un trou d’homme
  • Au milieu de l'emplacement prévu pour la fenêtre de toit, faites un trou d'homme de 50 x 50 cm. Pour ce faire, utilisez de préférence une petite scie pour ne pas risquer de faire tomber des tuiles du toit ou de couper des voliges par inadvertance.
  • Passez la tête et le torse par le trou ainsi pratiqué et enlevez avec précaution le nombre nécessaire de tuiles.
  • Attention: une tuile risque à tout moment de tomber du toit. Pour éviter tout accident malheureux, interdisez le passage sur la partie du trottoir ou du jardin concernée.
Étape 7 : découper l’ouverture dans le toit
  • Aux quatre coins du contour tracé, percez des trous à travers la sous-toiture.
  • Vérifiez si vous avez retiré suffisamment de tuiles, puis découpez entièrement l'ouverture de la fenêtre de toit.
Étape 8 : fixer l’encadrement
  •  Retirez la partie vitrée mobile de l'encadrement comme décrit dans le manuel de montage.
  • Fixez ensuite l'encadrement dans la baie, à l'aide des fixations fournies.
Étape 9 : poser les bavettes en plomb
  • Commencez par réaliser l'étanchéité entre l'encadrement et le toit avec la pièce de gouttière inférieure. Elle est équipée d'une bavette en plomb. Rabattez la bavette contre les tuiles et mettez-la en forme avec précaution à l'aide d'un maillet en caoutchouc de manière à ce qu'elle épouse la forme des tuiles.
  • Posez ensuite de la même manière les deux gouttières latérales et la gouttière supérieure.
Étape 10 : poser les tuiles
  •  Posez le plus possible de tuiles entières et sciez les autres à dimension avec une meuleuse d'angle. Pour cette opération, portez des lunettes de protection.
  • Commencez la fenêtre au-dessus d’une rangée complète de tuiles pour ne pas devoir scier des tuiles au bas de la fenêtre.
  • Clouez également toutes les tuiles sous la fenêtre aux voliges pour qu’elles soient solidement fixées.
  • Veillez à ce que le trou de la vis soit recouvert par la bavette en plomb.
  • Remettez la partie vitrée mobile du châssis en place dans les charnières.
Étape 11 : fixer définitivement l’encadrement
  • Avant de fixer définitivement l'encadrement avec les vis, vérifiez s'il est bien à l'horizontale et si les gouttières sont bien ajustées.
  • Percez d'abord des trous de 3 mm et dégagez ce trou avec une mèche à tête conique pour que la tête des vis s’enfonce profondément dans le bois.
Étape 12 : réaliser les finitions
  • Bouchez les trous des vis sur la face intérieure de l'encadrement à l'aide de pâte à bois, puis appliquez un mastic acrylique sur les joints. Poncez l'encadrement et appliquez une couche de peinture de base.
  • Effectuez encore un ponçage léger et appliquez la peinture de finition dans la couleur de votre choix.

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Isoler les murs (le plafond) d’un grenier

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Isoler les murs (le plafond) d’un grenier
Dans la plupart des habitations, le grenier sert d’espace de rangement. Dans ce cas, il suffit d’isoler le sol, de telle sorte que le volume à chauffer dans la maison reste limité. Celui qui veut cependant utiliser son grenier comme une pièce à part entière a donc intérêt à isoler les pentes du toit du grenier.
Attention: manipuler les types de laines minérales utilisées dans cette fiche de bricolage, comme la laine de verre ou la laine de roche, peut provoquer des irritations pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Aérez la pièce au maximum et portez de préférence des vêtements de travail et un masque anti-poussières.
Sachez par ailleurs qu’il existe des primes et stimulants fiscaux pour l’isolation. Vérifiez donc si l’isolation de votre (sol de) grenier ne répond pas aux conditions pour en bénéficier.
Niveau de difficulté : 3

Liste des courses
Fournitures:
  • Matelas isolants (laine minérale)
  • Vis
  • Vis pour plaques de plâtre
  • Vis à taper
  • Pare-vapeur
  • Ruban adhésif
  • Mousse PU
  • Lattes en bois
  • Plaques de plâtre
  • Plaques de plâtre
  • Lunettes de sécurité
  • Lunettes de sécurité
  • Enduit pour joint
  • Bande pour joint
Outillage:
  • Foreuse
  • Mèches
  • Agrafeuse
  • Agrafes
  • Niveau à eau
  • Couteau à grandes dents
  • Couteau à grandes dents
  • Taloche

Étape 1: isoler les trous et interstices
  • Avant d’entreprendre les gros travaux d’isolation de toiture, vous pouvez colmater les trous et interstices aux endroits inaccessibles à l’aide de mousse PU.
  • La mousse PU est disponible dans la commerce en aérosols pourvus d’un long bec pour atteindre les endroits les plus inaccessibles et certains aérosols peuvent même être utilisés à l’envers.
  • Placez la mousse comme indiqué sur l’emballage et laissez sécher.
Étape 2: placer le lattis contre la toiture
  • Dans les bâtiments existants, l’isolation de toiture est généralement placée entre les solives ou chevrons. En insérant les matelas isolants (en laine minérale, de verre ou de roche) entre les chevrons, ils tiennent sans aucune fixation.
  • Pour une bonne isolation, vous avez idéalement besoin de matelas isolants de 12 cm d’épaisseur. Si les chevrons ne sont pas suffisamment épais, vissez un lattis en bois contre la toiture.
  • Pour une pose aisée, vous pouvez forer des pré-trous dans les chevrons.
Étape 3: placer le matériau isolant
  • Vous pouvez isoler une toiture inclinée avec des matelas à languettes qui sont pourvus d’une couche étanche à la vapeur ou avec des matelas isolants non revêtus contre lesquels vous poserez un pare-air ou un pare-vapeur séparé.
  • Si les solives n’ont pas été placées en respectant les dimensions standard, vous devez découper l’isolant sur mesure avec un couteau à grandes dents. Dans ce cas, utilisez des matelas isolants non revêtus et prévoyez toujours un centimètre en plus, pour qu’ils se fixent entre les solives.
  • Avant de placer l’isolant, vous devez toujours contrôler la présence d’un élément qui empêcherait l’évaporation sous les tuiles ou sous le voligeage, comme un film plastique ou un papier bitumé. Si vous isolez de l’intérieur, vous devez enlever cette couche étanche (et donc d’abord les tuiles). Si vous ne le faites pas, des problèmes de condensation peuvent survenir entre l’isolant et le voligeage.
  • Déroulez les matelas de haut en bas entre les solives et agrafez-les. Si vous utilisez des matelas isolants avec un pare-vapeur intégré, ce dernier doit être tourné vers l’intérieur. Dans ce cas, collez soigneusement les chevauchements avec du ruban adhésif.
Étape 4: placer le pare-vapeur
  • La pose d’un pare-vapeur (film polyéthylène) n’est nécessaire que si vous avez choisi des matelas qui ne sont pas pourvus à l’origine d’un pare-vapeur.
  • Agrafez le film en bandes horizontales sur les solives. Laissez un chevauchement de minimum 10 cm entre les bandes et collez les joints avec du ruban adhésif.
Étape 5: réaliser la finition
  • Pour la finition du plafond, les plaques de plâtre – que vous pouvez peindre ensuite, recouvrir de papier peint, carreler ou recouvrir d’un enduit décoratif – sont le matériau le plus adapté.
  • Vissez des lattes de montage horizontales contre les solives du plafond pour y fixer les plaques de plâtre.
  • Percez des trous dans les plaques de plâtre aux dimensions adéquates pour les prises de contact murales et les équipements sanitaires. Utilisez à cet effet une scie cloche.
  • Idéalement, les plaques de plâtre doivent être 10 mm plus courtes que la hauteur de la pièce. Sciez-les avec une scie sauteuse ou un couteau bien affûté.
  • Fixez les plaques de plâtre avec un tournevis électrique sur les lattes de montage. Veillez à ce que les vis spéciales s’enfoncent perpendiculairement dans les plaques.
  • Vissez jusqu’à ce que la tête de la vis s’enfonce dans le plâtre.
  • Après avoir posé les plaques contre la pente, appliquez les bandes pour joint sur les joints entre les plaques de plâtre et recouvrez celles-ci d’un enduit spécial pour joints.
  • Recouvrez également les têtes des vis avec ce même enduit.

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Placer des panneaux isolants décoratifs

Libellés :

Placer des panneaux isolants décoratifs
La hausse des prix de l'énergie et le souci croissant pour l'écologie suscitent un intérêt plus vif pour l'isolation efficace de nos habitations. Dans les maisons existantes, les panneaux isolants décoratifs constituent une option esthétique au besoin d'isolation.

Dans ce 'truc&astuce', les panneaux isolants décoratifs sont revêtus en leur face intérieure de polystyrène expansé. Ils sont par ailleurs pourvus des deux côtés d'une couche de HDF (High Density Foam) pour éviter l'absorption d'humidité et la déformation des panneaux.  La couche de finition laminée est disponible en divers motifs et couleurs (hêtre, peuplier, bouleau, chêne,...).

Bien que l'objet de ce 'truc&astuce' est le revêtement d'un mur, les panneaux décoratifs utilisés se prêtent tout aussi bien à la finition de plafonds et lambris.
Niveau de difficulté : 3

Liste des courses
Fournitures:
  • Profilés en bois ou métalliques pour un lattage
  • Panneaux isolants décoratifs
  • Agrafes
  • Vis
  • Clous (à tête plate)
Outillage:
  • Tournevis électrique
  • Niveau à eau
  • Marteau
  • Pistolet agrafeur
  • Scie sauteuse

Étape 1: placer le lattage
  • Vissez au mur les profilés en bois ou métalliques de façon perpendiculaire par rapport au sol.
  • L'écartement entre les profilés ne peut être supérieur à 30cm.
  • Veillez à ce que le profilé de plafond et le profilé de sol soient bien parallèles.  Il est important d'utiliser votre niveau à eau et de ne pas vous fiez uniquement aux niveaux des sol et plafond.
  • Laissez chaque fois maximum 40cm entre les profilés.
Étape 2: fixer les panneaux
  • Laissez les panneaux dans la pièce où ils vont être fixés au moins 24 heures avant de les fixer afin qu'ils s'acclimatent.
  • Les panneaux sont pourvus d'un système d'assemblage à rainures et languettes. Vous pouvez fixer ceux-ci au niveau de la languette dans les profilés et utiliser soit des vis, soit des clous, soit des agrafes.
  • Placez d'abord le premier panneau et laissez au moins un joint de 10cm entre le panneau et le mur. Le côté scié sans languette se place évidemment du côté du mur.
  • Agrafez, vissez ou clouez le panneau au travers de la languette sur la structure portante. Quelle que soit la méthode utilisée, vous devez veiller à ce que la tête du clou, de la vis ou l'agrafe soit parfaitement enfoncée dans la languette (qui est normalement molle, ce qui ne doit poser aucun problème).
  • Vous pourrez ainsi insérer facilement la rainure du panneau suivant.
  • Réalisez ainsi toute la surface du mur. A la fin d'une rangée, coupez le panneau sur mesure. Vous utiliserez le morceau restant pour commencer la rangée suivante et obtiendrez ainsi un assemblage irrégulier.
Étape 3: encastrer les câbles et tuyaux
  • Entre le lattage et les panneaux, il y a suffisamment d'espace disponible pour dissimuler des câbles électriques et autres équipements.
  • Pour encastrer des spots, prises de contact et interrupteurs, vous pouvez percer des trous dans les panneaux.
  • Pour réaliser de gros trous, utilisez une scie cloche. Pour des trous rectangulaires ou carrés, dessinez le pourtour et percez un trou dans le panneau. Vous pouvez ensuite scier sur le trait à l'aide d'une scie sauteuse.

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Choisir des plaques et panneaux adaptés

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Choisir des plaques et panneaux adaptés
Dans de nombreuses activités de bricolage, vous utilisez des plaques ou panneaux pour construire de grandes surfaces. En fonction de la forme, des circonstances (espace sec/humide, extérieur/intérieur) et de vos goûts, vous devrez décider quel type de plaque convient le mieux.
Dans ce truc&astuce, nous ne parlons pas du bois massif étant donné qu’il est rarement utilisé par le bricoleur sous forme de plaque. Il entre néanmoins dans certaines constructions.
Niveau de difficulté : 1

Liste des courses
Fournitures :
  • Plaques de carton-plâtre 
  • Triplex/Multiplex 
  • MDF 
  • OSB 
  • Plaque de bois aggloméré 
  • Hardboard 
  • Bétonplex
Plaques de carton-plâtre
  • Il s’agit des plaques de construction les plus répandues pour la finition intérieur d’habitations. Cloisons de doublage, de séparation et plafonds sont autant d’applications pour lesquelles les plaques de plâtre offrent la solution idéale. 
  • Elles sont disponibles en diverses dimensions standard parmi lesquelles le format 260x120cm est le plus courant. Pour revêtir des plafonds, le format de 120 sur 60 est plus pratique. 
  • Les épaisseurs les plus courantes sont 9,5mm et 12,5mm. Les plaques de 9,5mm se prêtent bien au revêtement de plafonds et celles de 12,5mm aux parois ou aux bricolages dans la salle de bains (dans ce cas, elles doivent idéalement être hydrofuges). 
  • Les plaques de carton-plâtre ont de nombreuses propriétés, d’autant qu’elles sont applicables de manière universelle. Parmi ces caractéristiques :
    • Hydrofuge : les plaques de plâtre hydrofuges sont le matériau idéal pour les pièces humides. Utilisez-les pour construire des parois de la salle de bains ou comme support pour les carrelages de douche ou comme habillage de baignoire. Ces plaques conviennent également pour la cuisine. Elles sont reconnaissables à leur couleur verte. 
    • Pare-vapeur : ces plaques sont revêtues d’un seul côté d’une couche pare-vapeur. Très intéressant pour les plafonds d’un étage ou pour la finition de greniers sous pente. 
    • Anti-feu : les plaques de plâtre anti-feu résistent mieux à la chaleur et au feu en cas d’incendie. Ce matériau est intéressant par exemple pour un hall d’entrée. 
    • Résistante aux chocs : il s’agit d’une plaque de plâtre présentant une solidité accrue. Idéal aux endroits avec des exigences supplémentaires, comme les murs de salles de réception, buvettes de football, …
  • La face avant de la plaque se reconnaît normalement à sa couleur plus claire. 
  • Pour couper une plaque de plâtre sur mesure, il faut utiliser un couteau universel ou une scie. 
  • Généralement, les plaques de plâtre sont vissées sur une structure en bois ou métallique à l’aide de vis spéciales pour plaques de plâtre. Dans certains cas, les plaques de plâtre sont directement collées au mur avec de la colle ou fixées avec des clous spéciaux.
  • Avantages des plaques de plâtre :
    • Mise en œuvre simple et rapide 
    • Surface lisse 
    • Large champ d’application 
    • Excellente isolation phonique 
Plaques à base de bois
  • L’éventail de plaques de construction dont le composant principal est le bois est énorme.
  • Certaines plaques conviennent très bien pour réaliser des constructions, d’autres servent plutôt de matériau de finition.
  • Un aperçu des plaques de construction à base de bois les plus courantes.
Triplex/Multiplex
  • Il s’agit de plaques constituées de trois (triplex) ou de multiples (multiplex) couches de bois. 
  • Ces couches sont collées avec la nervure du bois de la première en sens opposé à l’autre afin de former un ensemble solide. 
  • Plus la plaque est épaisse plus elle est solide. 
  • Les plaques de triplex conviennent bien pour les finitions intérieures. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de multiplex plus solide pour des constructions fort exposées (comme un abri de jardin). 
  • Fixez les plaques à l’aide de vis.
  • Avantages du Triplex/Mutliplex: 
    • Plus solide que le bois massif de mêmes dimensions 
    • Travaille moins que le bois massif 
    • Disponible en une grande palette de dimensions
Bétonplex
  • Il s’agit d’une plaque de multiplex ou de bois aggloméré recouvert d’une couche d’époxy. 
  • Cette couche supérieure garantit une finition inusable et étanche à l’eau. 
  • La surface lisse de cette couche supérieure du bétonplex le rend idéal pour fabriquer des coffrages pour le coulage de béton. Au moment du décoffrage, le béton se détache facilement les plaques. 
  • Le bétonplex est utilisé pour le revêtement de remorques ou véhicules utilitaires, ainsi que pour l’aménagement de niches pour chiens et toboggans. 
  • Le bétonplex est disponible en divers formats et avec une couche supérieure d’épaisseurs différentes.
  • Avantages du bétonplex: 
    • Plus solide que le bois massif de mêmes dimensions 
    • Travaille moins que le bois massif 
    • Disponible en une grande palette de dimensions 
    • Couche supérieure étanche à l’eau 
    • Finition lisse
MDF
  • Le MDF ou medium-density fibreboard se compose de fibres de bois comprimées et de colle. Ainsi après sciage, le MDF paraît moins grossier que d’autres plaques en fibres de bois. 
  • Il est surtout connu comme matériau de finition (pour armoires, planches, parois, plinthes, portes, …), mais peut aussi servir d’élément de construction. 
  • Les plaques de MDF ont différentes propriétés. Il existe le MDF hydrofuge et anti-feu. Mais vous avez aussi le MDF spécialement conçu pour les applications extérieures et revêtements de sol. 
  • Fixez le MDF avec des vis. Réalisez un pré-trou pour éviter que le matériau ne se fende. 
  • Finition possible avec une laque ou peinture, mais vous devez utiliser d’abord une peinture de fond (primer).
  • Avantages du MDF: 
    • Facile à mettre en œuvre 
    • Résistant à l’usure 
    • Facile à scier, même pour réaliser des formes complexes (le chant scié est propre) 
    • Ce matériau se prête bien aux opérations de fraisage 
OSB
  • Les plaques OSB (Oriented Strand Board) sont constituées de diverses couches de lamelles de bois orientées et peuvent être utilisées à des fins décoratives ou tant qu’éléments de construction. Il s’agit d’un des types de plaques de construction les plus universels. 
  • Les plaques OSB existent en diverses qualités : 
    • OSB/1: pour un usage normal en milieu sec, surtout dans des applications décoratives. 
    • OSB/2: pour des constructions soumises à des charges en milieu sec.  
    • OSB/3: pour des constructions soumises à des charges en milieu humide. 
    • OSB/4: pour des constructions soumises à d’importantes charges en milieu sec ou humide.
  • L’OSB est actuellement très utilisé comme assise de revêtement de sol, par exemple pour poser un carrelage ou un sol stratifié. 
  • Réalisez des pré-trous pour éviter que la plaque ne se fende.
  • Avantages de l’OSB: 
    • solide 
    • production écologique 
    • large champ d’application
Plaque de bois aggloméré (panneau de fibres de bois)
  • La plaque de bois aggloméré ou panneau de fibres de bois se compose de fibres de bois. 
  • La structure n’est pas lisse. Ce type de plaque n’est donc pas un matériau présentant une belle finition. Ses applications classiques sont : assise de sol, plan de travail d’un atelier, armoire de rangement au garage, … 
  • En raison de sa structure fibreuse, les plaques d’aggloméré se fendent facilement et ne conviennent pas dans des pièces humides, étant donné qu’elles absorbent facilement la vapeur et l’humidité. 
  • Elles ne sont pas faciles à peindre et plusieurs couches sont nécessaires pour obtenir un beau résultat.
  • Avantages du panneau aggloméré : 
    • bon marché 
    • diverses dimensions disponibles
Hardboard
  • Il s’agit d’une fine plaque de fibres de bois comprimées. 
  • Le Hardboard a un côté lisse et un côté plus grossier. 
  • Il existe en diverses épaisseurs et est généralement utilisé comme assise de sol, mais aussi très souvent comme matériau de revêtement ou comme fond d’armoires.
  • Avantages du hardboard: 
    • Facile à mettre en œuvre 
    • Se peint aisément 
    • Solide
Panneau pour meuble
  • Du point de vue qualitatif, il est comparable au panneau triplex/multiplex. 
  • Ce panneau se compose de deux fines couches extérieures entre lesquelles se trouve une âme plus épaisse, pour obtenir un ensemble rigide. 
  • Une des couches extérieures est parfois revêtue d’une fine couche de placage. 
  • Les panneaux pour meuble sont généralement utilisés pour fabriquer des meubles, mais aussi des étagères.
  • Avantages du panneau pour meuble : 
    • Solide 
    • Durable 
    • Relativement bon marché 
    • Large champ d’application

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Taches sur moquettes : opération nettoyage

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Confortable et douillette, la moquette a cependant un gros défaut : elle semble attirer les taches ! Nourriture, vin, café, encre, vernis à ongles, boue ou encore cire prennent souvent pour cible votre précieux sol en fibres naturelles ou synthétiques. Dailyconso vient à votre rescousse et vous donne les clés pour vous débarrasser de ces indésirables. A chaque tache sa solution !

La moquette a beau être tendance et cosy, elle demande un entretien au quotidien. Dîner en famille, soirée entre amis, atelier dessin ou peinture avec vos enfants, beauty party entre copines : votre moquette jadis immaculée finie bien souvent ponctuée de taches en tous genres ! Voici un petit mémo des solutions les plus efficaces pour lutter contre les taches du quotidien...


Contre les taches de thé ou café : Appliquez de la glycérine tiédie sur la tache puis rincez avec de l'eau légèrement vinaigrée. Autre solution : utilisez un linge imbibé d'un mélange ½ eau + ½ alcool.

Contre les taches de bière : Tamponnez la tache avec un linge imbibé d'eau et d'un peu de liquide vaisselle. La tache fait de la résistance ? Optez pour de l'alcool à brûler dilué ou de l'eau additionnée d'ammoniaque pour en venir à bout !

Contre les taches de vin : Saupoudrez immédiatement la tache de maïzena ou de terre de Sommières. Une fois sèche, brossez-la puis tamponnez-la avec un chiffon imbibé de lait. Un peu d'eau savonneuse et la vilaine tache disparaît !

Contre les taches de chocolat : tamponnez la tache avec du white-spirit (ou essence, ou benzine). S'il reste des traces, frottez avec un mélange 1/2 eau + 1/2 alcool à 90°.

Contre les taches de fruits et légumes : Elles s'éliminent avec de l'eau savonneuse ou un mélange à part égale d'eau et d'alcool, puis avec de l'acide acétique (25%). Autre possibilité : tamponner avec un chiffon imbibé d'un peu de vinaigre. N'oubliez surtout pas de rincer ! Pour les fruits rouges, appliquez sur la tache un chiffon mouillé d'un jus de citron et rincez !

Contre les taches d'huile ou de beurre : Sur une moquette en fibres naturelles, traitez la tache avec un linge imbibé de benzine ou d'ammoniaque. Vous pouvez également appliquer du papier absorbant et passer un fer chaud dessus. Le reste de la tache, si besoin, s'éliminera avec de la benzine. Sur une moquette en synthétique, préférez de l'eau additionnée d'un peu d'ammoniaque.

Contre les taches de chewing-gum : frottez avec un glaçon, puis décollez doucement avec la pointe d'un couteau. Attention de ne pas arracher trop de poils de moquette pendant cette opération !

Contre les taches de parfum : Tamponnez la tache avec un linge imbibé de vinaigre blanc. Autre solution : frottez doucement avec de la glycérine, puis rincez.

Contre les taches de maquillage : Elles ne doivent jamais être mouillées mais être éliminées avec de la benzine ou de l'ammoniaque ! Le talc ou la poudre de Sommières pourront également vous aider à éliminer les vilaines auréoles... Autre solution : appliquer des feuilles de papier absorbant, puis passer un fer très chaud dessus. Le papier absorbera les traces de votre rouge à lèvres ou fond de teint fétiche !

Contre les taches de vernis à ongles : Retirez ces taches sans grande difficulté avec de l'acétone ou de l'acétate d'amyle. Attention, évitez les dissolvants !

Contre les taches d'encre de couleur : Solution originale ! Appliquez dessus une épaisse couche de moutarde. Laissez agir une heure ou deux. Essuyez puis rincez. Et pour une tache de feutre fluo ? Imbibez-là de lait puis frottez et rincez.

Contre les taches de boue et de moisissure : laissez sécher, puis brossez et frottez la tache à l'eau ammoniaquée (environ 1 cuillère par litre d'eau).

Contre les taches de cire (bougie) : Raclez au maximum la cire avec une cuillère puis appliquez du papier absorbant sur la tache et passez un fer chaud dessus (pas trop chaud sur les moquettes ou tapis en fibres synthétiques). Renouvelez le papier jusqu'à ce que la cire fondue soit totalement absorbée.

Contre les taches de suie : Pas d'eau ni de savon sur ces taches ! Saupoudrez du talc dessus, puis brossez.

Contre les taches de sang : Pour les taches récentes, humectez d'eau froide la zone tachée, disposez-la sur une surface dure, puis frottez délicatement avec l'anneau d'une clé en fer. Autre solution : tamponnez les taches avec un linge imbibé d'ammoniaque à 28% puis éventuellement avec de l'eau oxygénée. Pour les taches anciennes, préférez de l'eau additionnée de cristaux de soude. Surtout, n'oubliez pas de rincer ! L'eau oxygénée donne également de bons résultats.

Contre les taches d'urine : Utilisez du vinaigre blanc pur ou un chiffon imbibé d'eau oxygénée pour vous en débarrasser ! Attention tout de même au risque de décoloration...

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Comment nettoyer son sol en lino ?

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Qui ne connaît pas le lino? Le lino, nom familier du linoléum est le revêtement vinyle le plus utilisé de nos jours.
Moins cher que du parquet, il est cependant plus difficile à entretenir. Des tâches s'y installent vite. Vous souhaitez les nettoyer sans problème? Cette petite astuce vous aidera!

Liste des fournitures
  • De la cire pour sols & parquets
  • Une gomme
  • De l'éther
  • De l'huile de lin
  • Un chiffon
Étapes de réalisation
  1. Dès la pose de votre lino, commencez par le traiter avec de la cire pour sols. Cette cire protégera votre lino des attaques quotidiennes.
  2. Avec le temps, votre lino s'abîme. Pour lui redonnez un peu de fraîcheur, lavez-le, séchez-le puis badigeonnez-le d'huile de lin. Laissez poser 24h, puis passez un chiffon de laine pour le faire briller.
  3. Pour les plus petites traces, prenez une gomme blanche puis passez la sur les taches superficielles, elles disparaîtront.
  4. Pour les taches les plus tenaces comme les traces de chaussures ou de pieds de meuble, prenez un chiffon imbibé d'éther et traitez les une par une.

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Lessives écologiques et balles de lavage

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Les balles de lavage sont une invention ingénieuse : placées dans le lave-linge, elles permettent de réduire la quantité de lessive utilisée et d’optimiser le rinçage, ce qui limite du même coup le risque l’allergies cutanées. Associées à une lessive écologique, ces balles de lavage assurent une propreté parfaite pour le linge et un impact limité sur l’environnement. A essayer !

Les balles de lavage : moins de lessive, moins d’allergies


Le principe des balles de lavage est simple : placées dans le tambour de la machine, elles battent, détassent, pétrissent et malaxent le linge pendant le cycle de lavage, comme le faisaient les mains et le battoir des lavandières d’autrefois. L’eau et la lessive pénètrent mieux au cœur des fibres, les salissures sont plus rapidement décollées et dissoutes, ce qui permet au linge d’être lavé plus efficacement. Grâce aux balles de lavage, on peut donc réduire de moitié la quantité de lessive utilisée, ce qui représente une économie, et limite d’autant les rejets de détergents et autres substances chimiques dans l’environnement.
Qui dit meilleure circulation de l’eau dans le tissu, dit aussi rinçage plus efficace… Trois avantages :
- Il est possible de sélectionner un rinçage court ou petite charge, pour une consommation d’eau plus réduite ;
- Le linge est plus doux en sortant de la machine à laver : la quantité d’adoucissant à ajouter est moins importante, voire nulle ;
- Le linge contient moins de résidus de lessive : les peaux sensibles ou allergiques apprécieront !
Notons aussi que les balles de lavage peuvent également être glissées dans le sèche-linge, pour un séchage plus rapide et un linge moins froissé, plus facile à repasser.
Pour quel linge ?
En raison de leur action mécanique, les balles de lavage ne sont pas adaptées aux textiles délicats (dentelle, soie, tissu très fin comme celui des collants ou des bas…). En revanche, elles s‘utilisent sur tous les autres types de textiles : tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, sous-vêtements non délicats, robes et jupes en coton ou en synthétique, et, bien sûr, torchons, serviettes, nappes, draps…
Durabilité des balles de lavage
Les balles et battoirs de lavage sont la plupart du temps en caoutchouc rigide. Ils sont quasiment inusables et résistants à la chaleur (de l’eau ou du sèche-linge) ainsi qu’aux produits utilisés pour la lessive (détergents, éventuellement détachants, anti-calcaire ou adoucissants).
En parlant de lessive…
Réduire la quantité de lessive utilisée, c’est bien, mais choisir, en plus, une lessive écologique, c’est encore mieux ! Les lessives classiques rivalisent d’imagination et d’arguments marketing pour nous vendre toujours plus de propreté, plus de douceur, plus de couleurs, plus de blanc, plus de parfum…
Derrière ces promesses se cachent de nombreuses substances chimiques allergisantes pour les peaux sensibles (ou sujettes à l’eczéma) ou polluantes pour les systèmes aquatiques : agents anti-redéposition de type carboxyméthylcellulose, agents de chélation (anti-calcaire) comme l’EDTA, agents blanchissants, qu’ils soient chlorés ou à base de perborate, phosphonates, tensioactifs ethoxylés, azurants optiques, agents intensifiants de couleur… Les lessives modernes n’ont décidément plus rien à voir avec le bon vieux savon de Marseille de nos grands-mères !
Lessives écologiques : des ingrédients plus simples, tout aussi efficaces
Les lessives écologiques, qui sont de plus en plus nombreuses dans les rayons des supermarchés, sont formulées pour limiter au maximum les risques d’allergie et les résidus polluants (ou non biodégradables) rejetés avec les eaux usées. Elles sont essentiellement composées de savon de Marseille et d’extrait de saponaire (ou de noix de lavage), de tensio-actifs végétaux à base de sucre, d’alcool bio, d’eau et d’huiles essentielles aux propriétés antibactériennes et parfumantes.
Côté efficacité, la plupart nettoient parfaitement, même à basse température. Si vous recherchez un résultat proche de la perfection, vous pouvez toujours opter pour un détachant écologique pour venir à bout des taches les plus tenaces, ou utiliser un agent blanchissant « vert » pour une blancheur plus éclatante.

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