Un coffre de rangement en bois peut servir utilement pour ranger des couvertures, des jouets, des vêtements d’hiver,... Mais, recouvert d’une belle couche de finition, il peut aussi faire office d’élément décoratif dans votre intérieur.

Fournitures :

• 4 planches en bois solides pour les parois latérales du coffre (bois massif ou multiplex 20 mm d’épaisseur)
• Panneau en bois pour le fond du coffre (15 mm d’épaisseur)
• 4 planches en bois : 2 pour l’arc du couvercle et 2 pour les côtés du couvercle
• Vis ou clousPeinture/lasure/laque
• Fraise à tenons droits
• Lunettes de protection
• Deux poignées
• Charnières

Outillage :

• Perceuse ou marteau
• Crayon
• Scie à bois (facultatif)
• Fraiseuse
• Scie sauteuse
   

Etape 1 : choisir le bois

Lors de l’achat du bois, faites attention aux labels, comme le label FSC, qui garantit que le bois provient de forêts gérées durablement. Lisez aussi le truc&astuce ‘Classification : bois’. Pour un coffre, vous avez besoin de bois solide. Dans ce truc&astuce, le coffre fait 1,5 m de longueur et 50 cm de hauteur. Vous pouvez faire scier le bois sur mesure dans un magasin de bricolage ou le faire vous-même. Vous pouvez bien entendu adapter les dimensions du coffre aux dimensions de votre intérieur.

Etape 2 : fraiser les planches

Réalisez au bas des quatre planches du coffre un évidement pour le panneau de fond avec une fraiseuse (voir le dessin). Utilisez une fraise à tenons droits. Dessinez d’abord l’évidement sur les planches et fraisez-les. Grâce à ces évidements, le panneau du fond ne touchera pas le sol. Dans notre truc&astuce ‘Travailler à la défonceuse’, vous apprendrez comment travailler avec une fraiseuse. Attention : il est important que les fraisages dans les panneaux latéraux et dans les panneaux avant et arrière soient réalisés partout à la même hauteur, de telle sorte qu’après assemblage, les planches reposent parfaitement au sol. N’oubliez pas d’arrêter de fraiser à temps, sinon vous verrez les fraisages lorsque vous regarderez le coffre de côté.

Etape 3 : assembler les planches

Pour assembler le coffre, vous devez réaliser une construction en U, avec par exemple le panneau avant et 2 panneaux latéraux. Vissez-les ensemble. Glissez le panneau de fond et assemblez le panneau arrière. Pour un résultat parfait, utilisez de préférence des clous sans tête qui vont se dissimuler dans le bois en s’enfonçant. Si vous voulez enfoncer une vis près du bord d’une planche, vous avez intérêt à réaliser un pré-trou. Sinon, le bois risque de se fendre. Le pré-trou doit être moins grand que le diamètre de la vis.

Etape 4 : fabriquer le couvercle

Le couvercle est l’élément qui va déterminer l’aspect final du coffre. Si vous êtes un peu créatif, ce coffre peut être très joli. Plusieurs solutions sont possibles, comme un arc, un couvercle plat ou un profil intermédiaire. Dans ce truc&astuce, nous avons opté pour un arc. Dessinez d’abord l’arc sur la planche qui va servir pour les deux parois latérales. Veillez à ce que le sommet de l’arc se situe parfaitement au milieu de la planche latérale du couvercle. Découpez maintenant l’arc avec une scie sauteuse. Pour obtenir une  courbe fluide, vous pouvez éventuellement utiliser une fine feuille de stratifié. Utilisez la première planche latérale pour reproduire l’arc sur la seconde planche latérale, de manière à ce que l’arc soit identique des deux côtés. Sciez les planches en bois pour les faces avant et arrière du couvercle. Calculez leur dimension comme suit : longueur du coffre – 2x l’épaisseur des planches latérales du couvercle (longueur 150cm – 2x l’épaisseur de 2cm). Clouez ou vissez-les aux planches latérales. Pour une belle finition de l’arc de cercle, utilisez une série de plus petites planches que vous fixez dans les planches latérales à l’aide de fins clous. Veillez à ce que celles-ci soient bien jointives afin de réduire au minimum les fentes. Fixez le couvercle sur le coffre au moyen de quatre charnières ou avec une charnière à piano.

Etape 5 : réaliser les finitions

Si vous avez vissé les planches, vous pouvez camoufler les vis à l’aide de pâte à bois malléable. Fixez deux poignées des deux côtés du coffre. Pour ce faire, suivez les instructions du truc&astuce ‘Monter un bouton de meuble’. Appliquez au choix une couche de peinture, lasure ou laque. Pour la marche à suivre consultez nos trucs&astuces ‘Peindre un radiateur’, ‘Entretenir un abri de jardin’ et ‘Peindre un mur intérieur’. En guise de poignées, vous pouvez aussi scier un trou. Songez à scier ces trous avant d’assembler le coffre. Dessinez au crayon le contour des poignées sur les deux planches latérales. Percez un trou à l’intérieur du contour. Placez la lame de la scie sauteuse dans le trou et sciez en suivant le trait de crayon.

Laisser pénétrer suffisamment de lumière dans sa maison permet de s'y sentir bien.  Les pièces qui ne bénéficient pas de la lumière du jour sont généralement tristes.  À l'aide de briques de verre, il est possible de créer des séparations dans de grandes pièces, sans empêcher la lumière d'entrer.  Avec des briques de verre, vous pouvez également fabriquer une cabine de douche translucide. Jusqu'il y a quelques années, il fallait maçonner ces briques de verre avec du ciment, une opération que même les bricoleurs avertis avaient du mal à réaliser.  Cependant, grâce aux systèmes modernes de profilés d'installation synthétiques, la pose de briques de verre est désormais à la portée de tous.

Fournitures:

• Briques de verre
• Profilés d'installation
• Joint de montage
• Mortier pour joint

Outillage:

• Pistolet pour joint de montage
• Éponge
• Niveau d'eau
• Fer à rejointoyer

Étape 1: préparer le support

Veillez à ce que le support soit parfaitement de niveau. Appuyez la paroi de verre à un mur, vérifiez que l'angle entre le mur et le sol est bien de 90°.  Compensez l'éventuel écart.

Étape 2: placer les briques en verre

Placez les premiers profilés.  Si la paroi de verre ne s'appuie sur aucun mur, placez uniquement un profilé horizontal.  Dans la plupart des cas, la paroi de verre s'appuiera sur un mur existant.  Dans ce cas, fixez un profilé vertical sur le profilé horizontal. Avant la fixation des profilés, suivez le mode d'emploi du fabricant. Placez un trait de joint de montage sur les profilés et placez la première brique de verre. Placez ensuite un profilé intermédiaire vertical contre la première brique de verre et placez ensuite la brique suivante.  Placez un trait uniforme de joint de montage sur les petits profilés pour qu'ils adhèrent correctement aux briques de verre. Procédez de la même manière jusqu'à la fin de la première rangée de briques de verre.  Placez ensuite un profilé horizontal sur la première rangée de briques et commencez la deuxième rangée. Lorsque vous avez terminé 5 rangées, laissez sécher pendant 24 heures pour que les briques ne glissent pas. Contrôlez régulièrement si la cloison est bien de niveau, surtout avant le séchage complet du joint de montage.

Étape 3: réaliser la finition

Lorsque toutes les rangées sont posées, il faudra attendre quelques semaines avant que la cloison soit complètement sèche.  Vous pouvez cependant réaliser les joints après deux jours. Utilisez un mortier pour joint classique. Retirez l'excédent de mortier à l'aide d'une éponge humide. Laissez le joint durcir et réalisez éventuellement la finition avec des profilés spéciaux en U en aluminium ou en inox, que vous pouvez coller avec du joint de montage sur l'arête verticale de la brique de verre. Enfin, réalisez le joint entre la paroi de verre et le sol avec de la silicone, ainsi que le joint entre le mur et la paroi de verre.  Dans la salle de bains, utilisez à cet effet de préférence un joint de finition sanitaire.

Assurez-vous que le bois est bien sec et dégraissez la surface. Avant la mise en peinture, poncez toute la surface et éliminez la poussière. Bouchez les trous et les crevasses à l'aide d'un produit de réparation. Attendez que celui-ci soit complètement sec avant de commencer à peindre. Appliquez ensuite une couche de fond ou primer. Lorsque la peinture est sèche poncez légèrement la surface avec du papier de verre à grain fin. Appliquez ensuite la couche de finition.

Enduisage

Un ponçage et un enduisage soigneux sont les conditions primordiales d'une bonne adhérence de la peinture et d'un résultat final réussi. Sur du bois brut, commencez toujours à appliquer la couche de fond avant d'appliquer l'enduit. Après l'application du primer, les inégalités seront mieux visibles. L'enduit adhèrera en outre mieux sur le primer que sur le bois brut. Poncez la surface enduite avec du papier de verre à grain fin et éliminez la poussière de ponçage. Pour appliquer l'enduit, utilisez toujours un petit couteau et un grand. Le couteau large vous servira de palette où vous déposerez une certaine quantité d'enduit. Le couteau plus étroit servira à l'enduisage proprement dit. Veillez à ce que le couteau à enduire soit propre et lisse. Le couteau à enduire doit former un angle de 45° avec la surface. Appliquez l'enduit d'un geste souple sur les crevasses. Attendez que l'enduit soit complètement sec. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches minces qu'une seule couche épaisse. Bouchez les trous et les fissures importantes avec du reboucheur de réparation pour bois.

Surfaces déjà peintes

Si la couche de peinture existante est en bon état, vous pourrez considérer ce type de fond comme une surface déjà traitée. Il vous suffira de dégraisser et poncer la surface avant la mise en peinture. Si la peinture existante n'est pas en bon état, il est préférable de la décaper entièrement pour travailler sur un support sain.

Décapage à la flamme

Ajustez le brûleur pour obtenir une flamme large et faites des mouvements continus sur de petites sections de la surface. Grattez les cloques de peinture immédiatement avec un grattoir bien aiguisé. Veillez à ne pas noircir ni brûler le bois. Vous pouvez également éliminer les anciennes peintures à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un décapant liquide.

Le buis est un arbuste à pousse lente, dont le feuillage permanent vert sombre est apprécié dans les haies. Cet arbuste ornemental peut être taillé dans les formes les plus diverses. On le trouve donc fréquemment taillé en boule, en pyramide ou en cône. Selon la variété, un buis peut atteindre de 1 à 3 mètres de haut. Le Buxus sempervirens fleurit en mars et porte des fruits à l'automne.

Matériel:

• Plants de buis
• Engrais
• Tourbe

Outils:

• Bêche
• Arrosoir ou tuyau d'arrosage
• Corde

Étape 1: plantation

Plantez le buis de préférence au printemps ou en automne. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un terreau spécial; veillez toutefois à planter le buis dans un endroit ensoleillé ou à mi-ombre. Le buis se plante de plusieurs manières: en haie, en buissons épais, de manière isolée ou même en pot. Dans ce cas, il est essentiel de prévoir un pot contenant suffisamment de terre. Lors de fortes chaleurs, arrosez régulièrement les plantes en pot parce que l'humidité contenue dans la terre s'évapore très vite.

Étape 2: les préparatifs

Si vous ne plantez pas votre buis immédiatement après l'avoir acheté, plongez les racines dans un seau d'eau pour que la plante absorbe suffisamment d'humidité. Enlevez les mauvaises herbes, les pierres et les déchets à l'endroit où vous comptez planter le buis. Creusez un trou de 25 cm x 25 cm et d'environ 30 cm de profondeur.

Étape 3: planter le buis

Mélangez 40 g d'engrais à de la terre bien aérée. Choisissez des granulés contenant du magnésium et des oligo-éléments. Installez la plante dans le trou et recouvrez les racines du mélange de terre et d'engrais. Tassez légèrement la terre autour du tronc pour que la plante ne puisse pas bouger.  Arrosez abondamment. Le sol doit être détrempé pour que le buis absorbe suffisamment d'eau. Arrosez toutes les 2 semaines, même s'il a plu légèrement.

Étape 4: planter une haie de buis

Tendez une corde pour marquer l'alignement de la future haie. Creusez une tranchée de 30 cm de large et 30 cm de profondeur. Si le sol est composé d'argile lourde, mélangez du sable de rivière à la couche supérieure. Selon la hauteur de la haie définitive, prévoyez environ 7 plants par mètre.

Étape 5: bouturage

En août/septembre, vous pouvez prélever des boutures d'environ 8 cm. Placez les boutures sous châssis dans un mélange à parts égales de tourbe et de sable.  En avril, plantez en pépinière les boutures enracinées. Plantez les buis à leur emplacement définitif au bout de 2 ans.

Étape 6: taille

Taillez le buis en août - septembre pour lui donner la forme voulue. Pour cela, utilisez un taille-haie électrique ou une cisaille.

Une boîte aux lettres maçonnée est non seulement belle à regarder, mais elle est aussi agréable à fabriquer soi-même. Et finalement maçonner une boîte aux lettres n'est pas si compliqué, surtout si vous vous basez sur cette fiche de bricolage. Un conseil : utiliser pour votre boîte aux lettres la même brique que celle de votre façade, pour être certain que celle-ci ne jure pas. Dans cette fiche de bricolage, nous utilisons un caisson de boîte aux lettres préfabriqué. Vous pouvez bien entendu également maçonner vous-même l'ouverture de votre boîte aux lettres. Veillez alors à ce que la fente de votre boîte aux lettres fasse au minimum 22 cm de largeur et 3 cm de hauteur et qu'elle se situe à une hauteur située entre 80 et 150 cm du niveau du sol. Placez également votre boîte aux lettres le plus près possible de la rue.

Matériaux:

• Mortier
• Mortier de jointoiement
• Colle de montage
• Planches en bois (coffrage)
• Planches en bois ou pierre de taille (revêtement)
• Numéro de maison
• Briques
• Caisson pour boîte aux lettres préfabriqué (sauf si vous maçonnez vous-même l'ouverture)

Outillage:

• Bac à mortier
• Truelle
• Fer à rejointoyer
• Élastique
• Laser autonivellant

Étape 1: couler les fondations

Vous trouverez dans le commerce des caissons pour boîte aux lettres préfabriqués dans des styles les plus divers. La taille et la forme finales de votre boîte aux lettres dépendent donc très fort de la taille et de la forme du caisson choisi. Tenez compte également des dimensions des briques pour déterminer la taille de votre boîte aux lettres. De cette manière vous éviterez des découpes inutiles. Couler les fondations sur 10 cm dans un coffrage en bois et veillez à ce que celles-ci dépassent de 10 cm les dimensions de la base de la boîte aux lettres.

Étape 2 préparer les travaux de maçonnerie

Placez la première rangée de briques sur les fondations et dessinez celles-ci à la craie. De cette manière, vous connaîtrez directement les dimensions des planches de finition en bois. Aux quatre coins de la boîte aux lettres, vissez une latte en bois contre le coffrage des fondations. Sur celles-ci, indiquez à l'aide d'un laser autonivellant les différentes hauteurs des rangées de briques. En guise de corde de maçonnerie, tendez un élastique autour des quatre lattes en bois.

Étape 3: maçonner

Tendez l'élastique au niveau de la rangée et maçonnez la première rangée de briques. Avant d'entamer la deuxième rangée, déplacez l'élastique au niveau de la rangée suivante. Placez une membrane d'étanchéité dès que les briques dépassent le niveau du sol. De cette manière vous éviterez que les briques absorbent l'eau provenant du sol et ne se décolorent. Maçonnez ensuite au-dessus de la membrane d'étanchéité. Vous pouvez éventuellement laisser une ouverture pour la maçonnerie verticale. Cela rompt l'aspect monotone de la boîte aux lettres. À la hauteur souhaitée, laissez également une ouverture pour placer le caisson de boîte aux lettres. Placez à cet effet le caisson à son emplacement futur pour savoir quel espace doit être prévu. Coupez les briques à l'aide d'une meuleuse d'angle.

Étape 4: placer le caisson préfabriqué

Placez du mortier sur la maçonnerie sur laquelle reposera le caisson préfabriqué et positionnez correctement ce dernier. Vous pouvez recouvrir tant le caisson que le reste de la boîte aux lettres à l'aide de planches en cèdre, sans que cela ne vous coûte des fortunes. Vous pouvez également faire scier de la pierre naturelle sur mesure. Collez les planchettes en bois sur le caisson et sur le reste de la boîte aux lettres à l'aide d'une colle de montage résistante à l'eau. Vérifiez que les planches sont parfaitement de niveau.

Étape 5: réaliser la finition

Placez du mortier sur la maçonnerie sur laquelle reposera le caisson préfabriqué et positionnez correctement ce dernier. Vous pouvez recouvrir tant le caisson que le reste de la boîte aux lettres à l'aide de planches en cèdre, sans que cela ne vous coûte des fortunes. Vous pouvez également faire scier de la pierre naturelle sur mesure. Collez les planchettes en bois sur le caisson et sur le reste de la boîte aux lettres à l'aide d'une colle de montage résistante à l'eau. Vérifiez que les planches sont parfaitement de niveau.

Un poêle au bois constitue une source de chaleur agréable. Il faut néanmoins savoir quelles essences de bois utiliser et comment les stocker, car ces deux aspects déterminent en effet un fonctionnement optimal et sain du poêle ou feu ouvert.

Fournitures :

• Bois
• Blocs d’allumage
• Poêle au bois ou feu ouvert
• Allumettes

Étape 1 : choisir le bois

Le type de bois que vous utilisez a un impact considérable sur la qualité de la combustion et la production de chaleur du foyer. Nous distinguons Bois dur et bois tendre En ce qui concerne l’émission calorifique, il y a peu de différence entre le bois dur (hêtre, chêne, meranti, …) et le bois tendre (bouleau, aulne, tilleul,…). Mais la plupart des gens préfèrent le bois dur pour les belles flammes et la longue durée de combustion. Le bois tendre brûle plus vite et votre poêle ou feu devra donc être alimenté plus souvent. Par ailleurs, ce dernier est moins cher. Si vous possédez un poêle à accumulation qu’il ne faut alimenter en bois que pendant quelques heures pour profiter toute la journée d’une agréable chaleur, le bois tendre vaut tout aussi bien que le bois dur. Si vous avez un poêle ordinaire, que vous devez alimenter en permanence, le bois dur est plus pratique. Résineux et feuillu Dans un poêle, vous pouvez brûler du bois d’arbres feuillus comme résineux.  S’il s’agit d’un feu ouvert, le bois de feuillu a la préférence, pour des raisons de sécurité. Lorsqu’il se consume, le résineux crépite et pète, à cause de l’accumulation plus importante de gaz dans le bois. De plus, des morceaux de bois peuvent éclater hors du feu, ce qui peut conduire à des situations dangereuses si vous avez un feu ouvert. Attention aussi avec le bois résineux saturé en résine. Ce type de bois entraîne un dépôt de suie dans la cheminée et produit des étincelles lors de la combustion. Le bois de feuillu libère plus rapidement les gaz de bois, de telle sorte qu’il crépite moins. Pour un feu ouvert, vous avez intérêt à brûler du bois qui se consume sagement, comme le hêtre ou le bois d’arbres fruitiers. Le bois résineux brûle moins longtemps que le feuillu, bien que le saule et le peuplier se consument aussi relativement vite. Chaude ou belle combustion Si vous préférez une chaleur de rayonnement élevée, le hêtre, le frêne, l’acacia et le bois d’arbres fruitiers sont conseillés. Parmi les bois que l’on trouve chez nous, le bois de charme est celui qui possède le plus grand pouvoir calorifique et donc aussi, la meilleure transmission de chaleur. Si vous attachez plus d’importance au spectacle que produisent les flammes qu’à la chaleur proprement dite, vous devez brûler du frêne ou du chêne. Ces essences de bois produisent de belles flammes changeantes et crépitent davantage. Longue ou courte durée de combustion Comme nous l’avons dit plus haut, le bois dur se consume moins vite que le bois tendre et le résineux brûle moins longtemps que le feuillu. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des essences de bois présentes chez nous qui brûlent le plus et le moins longtemps. Pommier (se consume le plus longtemps) Haie de hêtre Hêtre Poirier Chêne Bouleau Frêne Noyer Platane Erable Aulne Saule Pin sylvestre Peuplier Sapin (se consume le moins longtemps) Comme pour les autres déchets comme le papier, le carton ou le plastique, il est déconseillé de brûler du bois traité (provenant par exemple de déchets de démolition) car celui-ci libère des substances nocives qui sont mauvaises pour la santé et l’environnement.  De plus, l’assurance risque de se rétracter en cas d’incendie s’il s’avère que vous avez brûlé du bois traité. Les panneaux d’aggloméré, de carton compact, de multiplex, ainsi que le bois lasuré, imprégné, peint ou traité d’une autre manière ne peuvent donc pas être mis dans un poêle. Le bois humide est également à proscrire. Le bois humide provoque une combustion incomplète et libère des substances nocives. De plus, le bois humide dégage moins de chaleur car une partie de la chaleur est utilisée pour faire évaporer l’humidité.

Briquettes, bûchettes et pellets

Au lieu de fendre ou d’acheter votre bois, vous pouvez aussi brûler des briquettes ou bûchettes qui existent en diverses versions. Bûchettes de bois densifié (à la paraffine) : celles-ci sont constituées d’un mélange de sciure et de paraffine. Elles offrent une belle combustion.  Elles sont faciles à allumer et se consument longtemps Briquettes de lignite : ces briquettes de lignite comprimé brûlent vite et longtemps, mais elles sont mauvaises pour l’environnement car elles libèrent entre autres du dioxyde d’azote, de la suie et de fines particules. Briquettes de bois : fibres et copeaux de bois comprimés. Lente combustion et écologiques. Les pellets de bois : granulés de déchets de bois comprimés. Pour pouvoir brûler ces pellets, vous devez posséder un poêle spécial.

Étape 2 : stocker le bois

Si vous êtes allé chercher votre bois vous-même, entreposez-le dans un endroit sec et aéré, comme une grange ou un débordement de toiture contre un mur. Pour favoriser la ventilation, vous pouvez laisser quelques aérations dans le tas de bois.$ Du bois fraîchement coupé doit sécher au moins pendant deux ans. Ensuite, déplacez-le dans un endroit mieux protégé, totalement à l’abri de la pluie. Posez-le de préférence sur des palettes, de telle sorte que l’air circule au bas du tas de bois et que l’humidité du sol ne pénètre pas dans le bois. Le bois que vous achetez doit également être stocké directement à un endroit sec et protégé de la pluie. Nous vous conseillons donc d’acheter votre bois de chauffage en été…

Étape 3 : brûler le bois

Pour allumer votre feu, utilisez des petits morceaux de bois et des blocs d’allumage. Lorsque le feu a pris, posez des plus gros morceaux sur le feu, sans exagérer afin de ne pas étouffer le feu. Si la fumée qui se dégage est pratiquement invisible, cela signifie que la combustion est optimale. Si nécessaire, rajoutez du bois en quantité raisonnable et avec précaution.

Les bulbes à fleurs sont indispensables à un beau jardin coloré. Ils sont d'ailleurs assez simples à planter. Certaines règles doivent toutefois être respectées. Découvrez-les ici.

Fournitures:

• Bulbes à fleurs
• Terreau

Outillage:

• Truelle ou petite pelle
• Râteau
• Bêche
• Plantoir à bulbes

Etape 1: bulbes à floraison printanière ou à floraison estivale?

Les bulbes à floraison printanière comme, par exemple, les tulipes, les narcisses, les jacinthes et les crocus, sont plantés en automne. Ne plantez pas ces bulbes si le sol est déjà gelé ou s'il est mouillé. Les bulbes à floraison estivale, comme les bégonias et les dahlias, aiment les environnements chauds et humiques et sont gélifs. Ils se plantent idéalement au printemps, lorsque la température du sol tourne autour de 10 degrés.

Etape 2: travailler la surface

Plantez-vous les bulbes dans un pot ou dans un bac ? Veillez en tout cas à ce que l'eau excédentaire puisse être facilement drainée en prévoyant des trous dans la partie inférieure. C'est essentiel pour la bonne santé des racines. Recouvrez ensuite le trou de drainage avec des éclats de poterie ou des graviers. Pour les bulbes placés dans des bacs ou des pots, utilisez de la terre que l'on trouve dans le commerce. Elle n'est pas contaminée par des maladies et est moins ferme que la terre de votre jardin. Si vous plantez les bulbes en pleine terre, veillez bien à aérer la terre, à l'aide d'un râteau par exemple. Otez les mauvaises herbes et les cailloux. Ne placez pas non plus les bulbes au bas d'une butte ou à un endroit où l'eau s'évacue difficilement. Les bulbes risqueraient alors de pourrir.

Etape 3: planter les bulbes

Dans des pots et des bacs La règle est la suivante : plantez le bulbe à une profondeur équivalant à deux fois sa hauteur. La profondeur minimale est de 5 cm. Ne plantez pas non plus les bulbes trop près du bord du pot ou du bac. Ils seront ainsi moins exposés au gel. Remplissez un quart ou un tiers du pot avec de la terre et disposez le bulbe de façon à ce que la pointe soit orientée vers le haut. Ajoutez ensuite de la terre jusqu'à 1 cm en dessous du bord pour pouvoir arroser efficacement.

Planter des bulbes en pleine terre Les bulbes à fleurs poussent dans presque tous les environnements, sauf dans les sols extrêmement humides. Toutes les plantes à bulbes apprécient les endroits ensoleillés ou semi-ombragés. Les crocus et les tulipes ont même besoin d'énormément de soleil. Valable ici également : le bulbe doit être planté à une profondeur équivalant à deux fois sa hauteur. La profondeur minimale est de 5 cm. La distance entre les bulbes dépend également de la variété. Consultez pour cela l'emballage. Plantez de préférence les bulbes à floraison estivale un peu plus près de la surface. La terre y est plus chaude et ils apprécieront énormément. Placez le bulbe délicatement (ne pas enfoncer) dans la terre avec la pointe orientée vers le haut. Vous pouvez également planter les bulbes à fleurs dans le gazon. Faites un trou dans le gazon, placez-y les bulbes et recouvrez-les ensuite. Vous pouvez disposer les bulbes en ligne et en groupe pour obtenir un bel effet. Soyez évidemment prudent lorsque vous passez la tondeuse à gazon.

Etape 4: enlever les bulbes

Cela dépend de la variété. Certaines variétés, comme la jacinthe des bois et le perce-neige, croissent à l'état sauvage. Si vous ne les enlevez pas, vous en aurez de plus en plus chaque année. Laissez dépérir d'autres variétés pour les enlever en juin. Placez-les ensuite dans un endroit sec, sombre et pas trop chaud. Vous pourrez ainsi les replanter en automne. Les tubercules des bulbes à floraison estivale doivent être enlevés chaque année pour qu'ils ne gèlent pas. La plupart des bulbes à floraison printanière peuvent rester en terre et fleuriront à nouveau l'année suivante. La qualité de floraison diminuera toutefois au fil des ans. Lorsqu'ils ne sont vraiment plus beaux, enlevez-les et plantez-en d'autres.

Vous avez de gros travaux de maçonnerie à effectuer ? Dans ce cas, l’achat ou la location d’une bétonnière n’est pas une mauvaise idée. Pour d’autres bricolages nécessitant un mélange de mortier (placer un revêtement de sol ou des carrelages, etc.), une bétonnière peut aussi s’avérer très pratique.

Fournitures :

• Matière première pour le mélange
• Pelle
• Gants de travail
• Masque à poussières
• Brouette
• Rallonge électrique (3x2,5m²)

Outillage :

• Bétonnière

acheter/louer une bétonnière

Avant tout, vérifiez la capacité du tambour.  Celle-ci varie de 120 à 250 litres. Pour les bricoleurs, un plus petit tambour suffit.  Les professionnels de la construction veulent, quant à eux, pouvoir préparer en une fois une grosse quantité de mortier. Autre élément important dans le choix d’une bétonnière est son système de basculement. Les bétonnières avec un frein au pied traditionnel et un câble d’acier peuvent être basculées progressivement dans n’importe quelle position. Vous pressez le frein à pied et faites tournez la roue de basculement jusqu’à ce que la position du tambour souhaitée soit atteinte. D’autres systèmes (généralement équipés d’une barre au lieu d’un câble) ne permettent que quelques positions de mélange précises. Certains modèles sont pourvus, en plus du bouton marche/arrêt, d’un bouton d’arrêt d’urgence. Il existe aussi des bétonnières à essence.  Elles sont très pratiques car vous n’avez pas besoin d’alimentation électrique. Par contre, vous ne pouvez pas les utiliser dans un endroit clos à cause du dégagement de gaz d’échappement qui peuvent être mortels.

monter et utiliser la bétonnière

Montez la bétonnière comme indiqué dans la notice d’utilisation. Mettez la moitié des ingrédients nécessaires dans le tambour et ajoutez un peu d’eau (une partie seulement de la quantité nécessaire).  Consultez notre truc&astuce ‘Réaliser des mélanges de béton et mortier’ pour un aperçu des proportions et ingrédients requis, ainsi que des éventuels additifs. Laissez la bétonnière tourner et placez le tambour en oblique de telle sorte que les ingrédients se mélange bien au travers des lames du tambour. Après quelques minutes, incorpores le reste des ingrédients et d’eau. Mettez la bétonnière sur arrêt afin de vérifier que le mélange est prêt. Ne mettez jamais les mains dans le tambour en mouvement. Si le mélange est prêt, faites tourner le tambour et versez le mélange dans un brouette. Faites bien attention que le tambour en mouvement ne touche pas la brouette. Veillez à ce que la brouette soit bien stable et bien positionnée sous la bétonnière. Sinon, du béton risque de couler en dehors de la brouette et la brouette de se renverser sous le poids du béton.

Habillage et décoration de votre piscine

Il ne faut surtout pas oublier que la piscine reste le royaume des enfants, elle leur procurent des heures d’amusement , alors choisissez votre décoration pour qu’il puisse continuer à le faire en toute sécurité.
Évitez absolument tout objet lourd autour de votre piscine cela pourrais s’avérer dangereux pour les jeunes enfants
Construction de la plage.
La plage est le complément logique du plan d’eau. Son dallage doit être très soigné. Non seulement il empêche que l’eau ne soit souillée avec de la terre, des débris de feuilles mortes ou le ruissèlement des eaux de pluie, mais il constitue l’écrin dans lequel s’inscrit le plan d’eau.
La superficie de cette plage doit être d’une fois à une fois et demie la surface de la piscine.
Sa forme est plus libre que celle du bassin.
Il y a néanmoins quelques règles à respecter :
Une légère contre-pente doit empêcher l’eau de pluie recueillie sur la plage et souillée par le sol de retomber dans le bassin.
Le dallage doit être antidérapant.
La gamme des matériaux pouvant assurer le revêtement de la plage est très étendue:
dalles de béton, dalles romaines, mignonnettes lavées, ardoise, brique sur champs, pierre de pays en opus incertum…
Le décor autour de la piscine.
Il arrive que l’emplacement choisi ne demande aucun complément.
Mais le plus souvent un certain nombre de végétaux sont nécessaires pour composer un cadre agréable à la piscine.
Avant de les choisir n’oubliiez pas que deux conditions climatiques sont indispensables à une piscine : le soleil et l’absence de vent.
Le soleil:
N’intercalez aucun obstacle entre le soleil et l’eau du bassin. Si vous plantez des arbres qu’ils soient toujours situés au nord du plan d’eau.
L’absence de vent:
des haies taillées ou des clôtures mortes (mur, palissade, écran de verre ou de matière plastique) placées du côté des vents dominants protégeront votre bassin.
Les piscines hors sol et démontables
Ces piscines, faites de panneaux rigides juxtaposables, ou d’une poche plastique souple soutenue par une armature, n’ont pas le luxe des piscines fixes en béton, mais elles permettent tout de même de bénéficier Lies bienfaits de l’eau sans être au bord de la mer.
Ses avantages. Le prix (les piscines démontables les met à la portée d’un très grand nombre de jardin.
-Elles conviennent à tous les terrains et ne détériorent pas un jardin puisqu’elles ne nécessitent aucune fondation.
- Elles se montent très facilement: deux à cinq heures selon les dimensions.
- Elles sont légères, et peuvent, une fois repliées, être transportées dans le coffre d’une voiture.
- Exposées de tous côtés au soleil, elles permettent un réchauffement rapide de l’eau, et conservent longtemps cette tiédeur grâce â leur double paroi isolante.
- Elles peuvent rester remplies toute l’année car elles ne craignent pas le gel.
Rappelons à ce sujet que pour une piscine, petite ou grande, en dur ou démontable, il faut prendre toutes les mesures nécessaires afin de garder son eau fraîche, agréable et surtout pure de toute bactérie .
Les différents modèles.
Il existe plusieurs types de fabrication, certains utilisent une toile tendue sur une ossature métallique: cette toile est très résistante, imperméable et imputrescible.
D’autres, un panneau semi-rigide en aluminium ou un double cadre en acier replié par (les joints et étayé par des jambes de force.
Tous ces modèles sont tapissés intérieurement d’une double enveloppe en matière plastique. A savoir: pour que le fond d’une piscine démontable soit aussi lisse que possible, étendez sur le sol, avant de la mettre en place, une mince couche de sable fin.
Piscine pour enfants de 3 à 8 ans, parois rigides, armature tubulaire, profondeur 0.50m, surface 4 m².
Piscine pour adolescents : profondeur 1 m, surface jusqu’à 60 m² Plongeoir et échelle en bois vernis, portique avec trapèze et échelle de corde sur armature tubulaire.
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La piscine biologique, ses aspects et caractéristiques

Sachez que lorsqu’on parle de « piscine bio », il s’agit bien évidemment de piscine biologique, mais on parlera également de « piscine naturelle », tout comme il est également courant de parler de « piscine écologique ». D’autres l’appellent même « étang de baignade ». Tout ce charabia désigne en fait une réalité tout à fait simplifiée, c’est-à-dire qu’il faut entendre par « piscine bio » tout environnement propice à la natation, de loisir normalement, mais qui se distingue par l’emplacement géographique du milieu en question, caractérisé par une biocénose vivant dans un biotope dénué de pollutions et autres dangers bactériologiques de toutes sortes.
Pour votre information, sachez que la construction d’une piscine bio relève d’une technicité tout à fait patente : l’art de la création débute comme pour une piscine normale, c’est-à-dire en creusant un gros trou d’au moins deux mètres de profondeur. L’étape essentielle suivante sera de prévoir au moins la moitié de la surface de la cavité de votre future piscine pour y mettre en place les plantes aquatiques. Ensuite, il vous faudra être on ne peut plus attentif car à ce stade de la construction de votre piscine biologique, la mise en place de gravier au fond de la cavité creusée améliorera l’œuvre et le rôle joué par les bactéries ainsi que la dégradation naturelle de l’herbe ou autres feuillages qui pourraient venir se déposer au fond de la piscine ; d’où il s’avère crucial de ne pas négliger cette étape. Il faut également mettre en place une zone de filtration qui permettra un meilleur réchauffement de l’eau de la piscine et qui en sus contribuera amplement à vous débarrasser des larves de moustiques grâce à la présence de grenouilles par exemple. Cette piscine naturelle là doit contenir une pompe afin d’évacuer les mauvaises herbes, les débris et autres algues surabondantes.
Pour votre gouverne, apprenez que la piscine naturelle est très abordable financièrement parlant si vous voulez vous y mettre, car d’une part on peut tout à fait la construire soi-même, et d’autre part, un budget comptabilisant 2000 euros sera largement suffisant.

Les atouts de la piscine bio

Un des atouts majeurs de ladite piscine bio réside dans le fait qu’il n y a guère de produits chimiques dans ce haut lieu de la baignade. En effet, ce qu’il faut développer, c’est la magnifique juxtaposition de la faune et de la flore, garants du bon écosystème général de l’environnement dans lequel vous ferez trempette. Cela étant, vous aurez compris que l’innovation émérite de la piscine naturelle réside dans l’écosystème, dans l’environnement apparent et réel dans lequel vous serez amené à évoluer en terme de natation.
La piscine bio, c’est également une formidable inventivité au niveau de l’art de la conception visuelle et par une approche très environnementale et axée sur de fabuleuses courbes de paysage fait de branchages, d’écosystème mêlant la faune et la flore… En cela, les concepteurs ou vous-même, opèrent un travail artistique majeur.
Pour la petite histoire, sachez que l’origine de la piscine bio remonte à 1985 lorsqu’un autrichien du nom de Peter Petrich eut la géniale idée d’innover en créant une piscine naturelle dans laquelle le recyclage de l’eau n’était nullement requis car les phénomènes naturels de ce mini écosystème accomplissaient déjà cette tâche là. Le succès fut immense et engendra sa commercialisation.
Si vous désirez goûter aux plaisirs de la piscine naturelle, alors nous vous orientons vers les parcs de loisir, hôtels, dans certaines montagnes et certains parcs dans lesquels vous trouverez ce haut lieu de la baignade naturelle dans un cadre artificiel.
Sachez également que le taux de probabilité de contamination en microbes pathogènes de l’eau de votre piscine naturelle est très faible car l’écosystème fait que l’équilibre dans la biocénose est assurée.
Finalement, il s’avère que la piscine bio constitue une véritable contribution majeure à l’écologie car cet écosystème en miniature sensibilise amplement sur la conservation de la faune et de la flore, en même temps qu’il offre un paysage assez « décoiffant » au demeurant, faisant de la piscine naturelle un total havre de paix !

Craquez une piscine en bois

La piscine en bois
La piscine en bois d’un esthétique incomparable pour un confort exceptionnel. est en plus très facile à monter et s’installe rapidement surtout en hors-sol ou en semi-enterrée.
Le sol doit être ferme et présenter une surface parfaitement plane.
Il vous faudra avant de l’installer décapez la surface du terrain sur 10 a 15 cm de profondeur au minimum.et appliquer une couche de sable ou une dalle en béton contribueront à stabiliser le sol.
La pose d’une moquette imputrescible (bidim) est nécessaire pour que le liner ne touche pas directement le sol.
La piscines peut être autoportantes ou alors nécessiter l’installation de jambes de force.
Comme pour toutes les piscines en panneaux modulaires, la piscine en bois est vendu chez un spécialiste généralement dans un kit complet :

• de modules : madriers ou lames formant la paroi verticale de la piscine .
• d’un revêtement : le liner.
• de margelles : plusieurs essences de bois peuvent être utilisées selon le résultat escompté (couleur, solidité, antidérapantes…garantie à vie. )
• d’un groupe de filtration à sable
• l’équipements de base (échelle ou escalier…)
• de skimmer et buse de refoulement

Le bois
Il faut choisir en premier lieu entre les bois imputrescibles et le traitement autoclave.
Les essences ne sont pas toutes imputrescibles, alors que cette qualité est requise pour un bois destiné à constituer la structure d’une piscine.
Les essences de bois sont classées selon leur capacité de résistance à l’humidité, aux attaques des insectes et des champignons. La durabilité peut être naturelle ou augmentée par un traitement.
Un premier traitement, dit à cœur, consiste imprégner le bois en autoclave et jusqu’à saturation d’un produit insecticide et fongicide.
Le bois est mis sous vide pour en extraire l’humidité, immergé dans le produit, pressurisé pour faire pénétrer le produit, mis sous vide pour éliminer le produit en surplus, puis séché.
Quant au traitement en surface, il s’applique à certains bois trop durs pour être imprégnés par autoclave.
Le traitement avec un produit insecticide et fongicide se fait en finition.
Les principaux bois utilisés dans la fabrication des piscines sont les suivants :

• sans traitement : doussié, ipé ou ébène verte, iroko, robinier ou faux acacia et teck
• avec traitement : méranti dark red, pin du nord rouge ou pin sylvestre, pin maritime.

L’entretien d’une piscine en bois

Les bois sont traités contre les agressions extérieures et les parasites dès la construction de la structure.
Les bois exotique ont cependant une certaine tendance à griser avec le temps et exige un entretien régulier.
Par ailleurs, il est recommandé de ne pas monter et démonter une piscine bois hors-sol trop fréquemment.
Les avantage du bois
Le bois est une matière noble et authentique qui s’intègre parfaitement à tous les types de jardin en lui donnant une petite touche de naturel. L’ahat d’une piscine en bois reste un investissement pas toujours à la portée de toutes les bourses mais elle augmentera sensiblement la valeur de votre maison.
Le bois dispose de qualités aujourd’hui incontournables dans la construction de piscine.
-léger : il est facile à manier, ce qui est plutôt appréciable au moment de l’assemblage
-résistant : aucune matière naturelle n’offre une telle solidité et une telle durée de vie
-isolant thermique naturel: le bois vous permet de garder l’eau de votre piscine plus chaude bien plus longtemps.
Écologique ? N’hésitez pas à ne choisir que des bois éthiques pour votre piscine !
La certification PEFC vous garantie que votre constructeur piscine ne participe pas à la déforestation massive.

Un bassin préformé est la solution idéale si vous voulez installer une petite pièce d'eau dans votre jardin. Fabriqués en polyester ou polyéthylène, ils sont solides, faciles à manipuler et à installer.

Matériaux:

• Bassin préformé
• Longue latte (niveau)
• Corde
• Sable stabilisé
• Éclairage (facultatif)

Outils:

• Bêche
• Pelle
• Niveau
  

Étape 1: choix du type de bassin

Déterminez d'abord l'usage que vous voulez faire de votre bassin. Voulez-vous y élever des poissons ou préférez-vous de belles plantes? Voulez-vous installer une fontaine, une petite cascade? Si vous pensez y mettre des poissons, choisissez un modèle suffisamment grand et profond. La profondeur idéale est de 1 mètre environ, avec un minimum de 80 cm. La survie des poissons en période de gel en dépend. Il existe également des modèles spécifiques pour les plantations.

Étape 2: délimiter le bassin

Délimitez la forme de l'étang et ses dimensions à l'aide d'une grosse corde.

Étape 3: creuser le bassin

Creusez un trou à la profondeur désirée et 10 à 15 cm plus large que le bassin préformé. Respectez la forme et les différents niveaux du bassin. Veillez à ce que le dessus du bassin soit à niveau avec le terrain. Si vous voulez placer un chemin autour, veillez à ce que le bord du bassin soit surélevé de 10 cm par rapport au terrain afin de pouvoir poser ensuite votre chemin en pierre, brique, bois, etc.

Étape 4: stabiliser la base

Si le fond n'est pas très stable, posez une couche de stabilisation en dessous du bassin, de préférence du sable stabilisé.

Étape 5: mise à niveau

Placez ensuite le bassin dans le trou en veillant à ce que les bords soient bien à niveau dans les différentes directions. Posez une longue latte en travers du bassin pour faciliter la vérification.

Étape 6: remplir et fixer le bassin

Remplissez le bassin d'eau de distribution (l'eau de pluie ou sous-terraine est généralement trop acide) et comblez les vides autour. Remplissez d'abord le bassin au tiers ou à 50% maximum. Vous éviterez ainsi qu'il ne soit poussé vers le haut lorsque vous comblerez l'espace autour. Comblez de préférence ces vides avec du sable stabilisé. Posez éventuellement une couche de terre ou terreau sur le dessus pour pouvoir semer ou planter par la suite. Humidifiez le sable couche par couche et tassez.

Étape 7: prévoir l´électricité

L'eau de votre bassin restera propre et riche en oxygène si vous prévoyez une pompe et un filtre. L'éclairage apporte une touche supplémentaire, qu'il soit ou non sous l'eau. Si vous n'avez pas de prise de courant à proximité de votre bassin, posez les câbles nécessaires en les enterrant à 40 à 50 cm de profondeur. Utilisez le câblage adéquat et reliez les prises comme il convient. Attention: coupez d'abord le courant! Placez ensuite la pompe, l'éclairage et/ou le filtre. Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant.

Étape 8: poissons et plantations

Vous pouvez ensuite mettre des poissons et des plantes aquatiques dans votre bassin, prévoir des plantes de marais et des plantations décoratives tout autour.